眨眼初七，昨日历经了长达十几小时的塞车，总算从乡下回到了广州的家中，简直心力交瘁。年龄渐长，回家的压力也日趋增长，这个年似乎过得不如表面开心啊。
压力越来越大，年味也是一年比一年淡，大概因为长大后漂泊在外，每年都是临近除夕才到家，历经一路艰辛，抢票的抢票，开车的塞车，一路颠簸到家，呼呼睡醒已经是第二日正午。长辈们早已将过年的东西都准备好，我们要做的只是坐下来吃顿团圆饭。没有参与准备的过程，所以愈发觉得没有年味吧。
小时候对年望眼欲穿，今年的年刚开始，就在盼望着明年的年，期待见到久未谋面的亲戚，吃不完的年货，新衣服新鞋子新袜子…
犹记得小时候的春节，每到过年前的一个月，村头村尾，每家每户的天台上，都会搭起用竹竿做的架子，挂起一块块的腊肉腊鱼腊肠腊猪肝，惠风和畅，微生物们在阳光下争相繁衍，在他们的作用下，脂肪和蛋白质全面分解，释放大量游离氨基酸，若天公作美，两三周便可收成。
等到宴客的时候，将腊肉腊肠腊猪肝切成薄薄的一片，浇上一些酱油，上锅隔水蒸，就是一道难得的美味。
根据主人家的口味，腊味也是大不相同，别有风味。
我最爱阿嬷的腊猪肝，下粥的滋味，啧啧，妙不可言，从来不吃新鲜猪肝的我也好这口。
制作工序繁杂，非有耐心之人不可为。
买来新鲜的猪肝晾上一夜，晾干水分。用炒熟的盐均匀抹满整块猪肝，在砂锅里腌上两天两夜，再挂起晾上两日。
接着是最重要的步骤，将猪肝置于砂锅，反复撒上胡椒粉，再倒上山茶油，腌上一夜，便可拿到阳光下风干，其间要不停的抹上新鲜茶油，以防不明飞行物靠近还有防止猪肝干裂，大概晒上小半月，就是成品了。
除了腊味，每到过年前的一周，阿嬷便会去磨坊磨一些糯米粉回家做炸油果（客家话称之为炸粄子）。和好面之后，就是我们这群虾兵蟹将发挥特长的时候了，总是喜欢把糯米粉揉成奇奇怪怪的形状，当成了一年一度的特别游戏，所以到最后也贡献不了多少劳力。
标准的炸粄子是长条的或者是圆圆的，糯米面里混了花生，在外皮滚上芝麻，下锅炸成外脆里糯的炸粄子。
刚出锅的炸粄子，烫手，脆香软糯，一口拉丝，言语无法形容的滋味，靓凉之后会变硬，要上过蒸才能吃得动，但已经没有酥脆的口感了，只剩下糯，所以我都是只吃刚出锅的哈哈。
要将里面的糯米炸熟，外皮还不能焦，很考验功力。等我厨艺有点进步的时候，阿嬷已经老了，不能做这些操劳的活儿，自家的炸粄子也从此绝迹，邻居家送来的总及不上自己亲手做的那个味道。
多年后再回想起这些事，心里依然温暖，无忧无虑的童年时光一去不复返，在我们长大的同事，亲人们也是渐渐老去…
大概到年二十七八，阿嬷就会拿一些黄豆去磨坊磨成豆粉，做豆腐，再炸豆腐，做成客家酿豆腐。
做豆腐的时候一定要喝上一杯豆浆，捞一层腐竹吃掉，再吃一碗豆花，才算完美。
忙着置办年货的同时，爸妈一定少不了给我们买的新衣服。很小的时候是爸妈一手置办，等长大一些有了自己的审美，爸爸就会带着我去县城，挑选自己喜欢的新衣服。
买回家以后，我总是臭美，每天把新衣服从柜子里拿出来看看，摸摸。再试试鞋子，新鞋子不舍得踩下地，就坐在凳上，穿一会，然后装回鞋盒。这种等待过年，等待穿新衣的心情，随着年龄的增长就渐渐淡去了。
盼呀盼，终于等到了除夕的下午，我们会早早的洗澡，换上新衣服，跟着大人去老屋祭祖公。
对于客家人来说，每年除夕下午的祭祖公都是全家总动员的大事，贴好对联，洗好澡穿上新衣服，跟着长辈挑着五花肉整鸡整鱼茶酒鞭炮，到祖屋集合，一姓一祖屋，很多家庭富裕之后就新建了房子，不再居住在围龙屋里。
跟福建不同，梅州地区的围龙屋多为半月形，门前有个半月形大池塘，两个半圆相合，形同阴阳两仪的太极图式。两个半圆，围绕着方正的堂屋，寓意于“天圆地方”，将整座屋宇喻为一个小宇宙，天人合一。
在黄砖灰瓦的围龙屋外，挂起一围一围的大红鞭炮，吉时一到齐齐点火，满世界一片红火。
震耳欲聋的鞭炮声昭告着新年的到来。就这样，我们的新年开始了，热热闹闹的，着新衣戴新帽，穿街走巷…
一竿竿的鞭炮，一排排的箩筐，一壶壶的黄酒，满载着新春的愿望，祈求新的一年全家安康，谷物丰收。
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